誰が何をデザイン?「コムデギャルソンデザイナー」完全解説

パリ・コレクションに参加して40年の年に、2022年春夏のコレクションについて語ったインタビューです。凝った生地や複雑な色、体をきれいに見せる型紙など、いま要らないと感じるものを取り去って、残ったものに強さと新しさを探したと話しています。柄も、葉やリボンを一筆で描いたような簡単な線にしました。

ジュンヤワタナベとトリココムデギャルソンの名前を変えた理由は、それぞれ自分の名前で仕事をすれば気持ちが締まると考えたから。自分が手がけなければコムデギャルソンというブランドにはならない、とも語っています。

2021年春夏のパリ・コレクションへの参加を新型コロナウイルスの影響で取りやめ、東京・南青山の本社でショーを開いたあとのインタビューです。レディースでパリに参加しなかったのは、1981年のデビュー以来初めてでした。服は目の前で見てもらうものだとして、デジタルでの発表にはあまり期待しないと話しています。

テーマの「不協和音」については、異なるものがぶつかり合うところに新しいものが見えると説明し、触って感じて五感を使わなければ生まれないものがある、止まったら作れなくなると語っています。

東京でのショーのあと、川久保玲はテレビのニュース番組のインタビューに応じました。取材にめったに応じないことで知られる川久保玲には異例のことで、こういう状況だからこそ、ものづくりの力の大切さを分かってほしかったと話しています。多くのブランドが作品をオンラインで発表したこの秋のファッションの役割を、NHKはウェブの記事でも取り上げています。

2021年春夏のパリ・コレクションに参加しないと決めたあとのインタビューです。映像ではなく生のショーで見せる理由を、名画を映像で見るのと美術館で本物を見る違いにたとえ、「デジタルでは半分も伝わらない」と話しています。

外出自粛の間も仕事を止めなかったこと、約1カ月の店舗休業が痛手だったこと、周りに合わせて無難な服を選ぶ人が増えたことへの危機感も語り、怒りのエネルギーを作ることに向けたいと述べています。

2019年春夏のコレクションについてのインタビューです。それまで5年ほど続けたオブジェのような表現に新しさを感じなくなり、形を作ったり飾りを付けたりしない服を素肌に直接着ることを「内面的なデザイン」と呼んでいます。ショーでは柄物のボディースーツの上にモノトーンの服を重ねました。

服にハサミを入れることは古いものを断ち切って次に進むことだと説明し、まっすぐ切っただけに見える線に、探し続けてたどり着いたと話しています。

2015年11月のパリ同時テロから2か月の時期に、メンズのパリ・コレクションを前に聞いたインタビューです。襲撃された劇場「バタクラン」は、社内のブランドがショーの会場に使ったこともある場所でした。どんな情勢でも仕事と生活をいつも通り続けることが、テロに屈しないという意思表示になると話しています。

「服ではないものを作る」と打ち出した理由や、「薔薇と血」「青い魔女」に込めた考えも語り、新しいことを提案し続けるのが使命だと述べています。

VOGUE JAPANの編集長、渡辺三津子が2年ぶりに聞いたインタビューです。黒と白の葬列のようだと評された2015-16年秋冬コレクションを、川久保玲は「別れの儀式」と表現していました。送る人と送られる人、ふたつの立場の気持ちが入った服だと説明しています。

「服ではないものを作る」という大きなテーマは変わらず、4シーズン前から、突き詰めた表現のショーの服と、日常で着る服を分けて作るようにしたことも語っています。

日本の伝統に向き合ったジュンヤワタナベマンの2015年春夏コレクションについてのインタビューです。和の服はそれまで作っておらず、ワードローブにも無かったことが出発点だったと話しています。資料探しから始め、全国の機屋や絵師、染色の職人の協力でサンプルを作り、素材、柄、染め、縫製にのめり込んだと語っています。

次の2015-16年秋冬は黒を基調にしたフォーマルに移り、一つのコレクションが終わるとしばらく藍色は見たくなくなる、とも話しています。

2023-24年秋冬のパリのショーの翌日、パリのコムデギャルソンの事務所で聞いた、ショーのヘアとメイクについてのインタビューです。ショーは服だけでなく、場所や集まる人、メイクやヘアまで含めた全体で新しいものを見せる場だと話しています。

今回は服が間に合わなかったので、メイクやヘッドピースの担当者には言葉をいくつか渡しただけで、あとは自由に作ってもらったと明かしています。いつも新しいものを作ろうとしていて、それが自分の人生そのものだとも答えています。

2年半ぶりにパリで発表した2023年春夏コレクションの翌日、パリのコムデギャルソンの事務所で聞いた話をまとめた記事です。黒は美しい色で、その意味はいつも変わらないと話し、服が大きくなるのは気持ちを伝えやすいからだと説明しています。

多くの服を糸で縫わずに作るのは、違うものを作るには違う手法が要ると考えたからで、作るのは着るためのものであり、アートを意図してはいないと答えています。

雑誌DUNEのインタビューです。アントワープ王立芸術アカデミーを選んだのは、ラフ・シモンズやマルタン・マルジェラが卒業した学校への関心と学費の安さからだったと話しています。尊敬する人には川久保玲を挙げ、過去のものやどこかで見たことのあるものは決して認めない姿勢に凄みを感じると語っています。

服を黒でつくるのは、パタンナー出身で形と技術に重きを置いているから。2016-17年秋冬は毛足の長いフェイクファーやプラスチックのスタッズなど、本物ではない素材で遊び、ショーは服だけを見てほしいので音楽を流さないと答えています。