モード界のフロントランナーとして、世界から目され続ける日本のブランド「コム・デ・ギャルソン」。

デザイナーで社長の川久保玲さん(78)は、新型コロナウイルスの影響で、9月下旬から10月にかけて開催された2021年春夏パリコレクションへの参加をとりやめた。

レディースの参加中止は1981年のパリデビュー以来初めてで、代わりに先月、東京でショーを行った。

厳しい環境での服作りに対する思いについて、話を聞いた。

約40年続けたパリコレ参加をやめ、東京・南青山の本社で新作を披露しました。

「パリに行くには物理的に様々な問題があります。ビジネスですからショーを行わなければいけないし、私の中で新しいものを常に出していかなければとの思いがあります。しょうがないです。 新しいものを作るということが第一ですから」

「パリでは様々な国の方々に見ていただいたり、マイナスなことも含めて意見を言われたり。他のデザイナーとの目に見えない競争もあります。 そういう場所でないことは確かです。ただ作る服や作業は、パリでの開催と全く同じ。スタッフはそのつもりで仕事をしています。出来上がった服を飛行機に乗せたか、(本社の)7階に持っていったかの違いだけです」

世界中の多くのファッションブランドが新作発表をオンラインに切り替える中、7月のメンズを含め、目の前で見てもらう生のショーにこだわっています。

「人が服を着ているのを見ていただく。目の前で、ということを特別に変える必要はないと思っています。人それぞれ考え方が違いますが、自分の考えていることを十分表現できると思わないので、私はデジタルにあまり期待しません。デジタルで何かを表現するということは、服作りとは少し違うクリエイションになる。私にとって、それは横道にそれることです」

2021年春夏レディースのテーマは「不協和音」でした。

「その先に何かがあるからです。面白いこと、予想外のことを生むかもしれないし、新鮮に感じるかもしれない。次のステップに続き、いいことがありますから。クラシック音楽だって、最初に不協和音で構成された曲には反対意見もたくさんあったと思いますが、今でも残っています」

「異質なものがぶつかり合うことで、気分が良くない人もいれば、何か違うものが見える場合もあります。 それが面白というか、いつもそれを探している。決まりきったことはかりできれいに収まっていたら、それでおしまいです。進歩はありません」

コロナ禍で、多くの業種が厳しい状況に追い込まれています。経営者としてリーマン・ショックや東日本大震災も経験していますが、今回は直営店などの休業もありました。

「今回は打つ手がないというか、何もできない状況にあったというのが、これまでと違います。以前は、それなりに頑張る余地もありましたが。問題を解決するために、取り組まなければならないことがたくさんあります」

「私たちは服を作っており、次のコレクションも展示会もあります。それを止めるわけにはいきません。テレワークが推奨されていますが、できない仕事もあります。製造業もそうです。何もかもコンピューターでできるわけではなく、触って、感じてと五感を使い続けなければ生まれないものがあるのです」

「ものづくりには多くの人が関わっており、この状況でやりにくさや不安に思うことはたくさんあります。 でも作ることができれば、先があります」

どんな状況でも仕事への姿勢が変わりません。

「新しいものを作っていくには、たゆまぬ努力が必要です。止まったらできなくなると言い続けています。それは様々な業界にも言えることです。コム・デ・ギャルソンがあるのも、昔から自分の生活などなしにしてものづくりに携わってきた人たちがいるからです。そういう存在が土台にあって積み重ねがあり、今がある。それをさらに進めていかなければなりません」

「怖いのは、コロナが長期化して、諦めの気分が広がることです。自分の存在や考えなどを発信しなくなり、みんな同じでいいという気分が変延してしまう。何も生まない社会になってしまいます」

新型コロナウイルスの感染拡大は、モードの世界にも暗い影を落としている。

年2回の新作発表の場であり、世界の流行の発信地であるパリやミラノなどのコレクションが従来のような形で開催できず、多くのブランドが発表をオンラインに切り替えている。しかし、布の風合いや服の細部はオンラインでは伝わりにくい。行動が制限される状況で、ビジネスにどうつなげていくかが課題だ。

日本でもレナウンの倒産をはじめ、多くのアパレル企業の業績は悪化している。先行きの見通しが立たない中、世界中で模索が続いている。川久保さんは多くのデザイナーと異なり、ファッションショーの最後に姿を見せない。取材もめったに受けないことで有名だ。写真撮影も、である。しかし、今回東京でのショーに関して、テレビ局のインタビューにも応じた。

ファッションのみならず、あらゆる業種がどんなに厳しい状況にあっても、ものづくりを止めてはいけないという強い危機感の表れなのだろう。

川久保 玲(かわくぼ れい)1942年、東京都生まれ。

慶応大学卒業後、大手繊維メーカーを経て、73年に婦人服の製造・販売会社「コム・デ・ギャルソン」を設立し、社長も務める。

81年にバリに進出し、パリコレクションにデビュー。

2001年に芸術選奨文部科学大臣賞、04年にフランス国家功労勲章。17年、ニューヨークのメトロポリタン美術館で展覧会。

(出典：YOMIURI ONLINE)

大変な年である。コロナ禍で世界の様相が一変した。大激戦のアメリカ大統領選挙があった。我が国でも8年ぶりに首相が代わった。 東京五輪は延期になったが、はたして開かれるのだろうか？まったく先行きが見えない。

こういう時は、表層的な事象の変化ばかりを追っていても仕方がない。むしろ長い時代を頑固に生き抜いた個性、突出した表現者の声に耳を傾けるのが有益なのだな、と痛感した。そう、川久保玲のことである。

ファッションブランド、コムデギャルソンの著名デザイナーだ。が、ほとんど取材に応じることはなく、映像メディアでは見たことがない。 ある夜、ニュース番組に彼女が出ていて、驚いた。へぇ～、こんな人だったのか！ 大きなマスクをしていたが、発言ははっきりとしている。どうして異例のテレビ出演を？「こういう状況下で、(もの作りの)パワーの大切さを皆さんにわかってほしかった」。ファッションショーの後の取材だったが、新作のテーマを問われ、彼女はこう答えた。不協和音。

また、“不協和音”である。今年8月、香港の民主活動家・周庭さんが逮捕され、保釈後に「『不協和音』の歌詞がずっと頭に浮かんでいました」と語った。アイドルグループ、欅坂46の平手友梨奈が「僕は嫌だ！」叫ぶ、痛烈なメッセージンングだ。平手はグループを去り、欅坂46はこの秋、改名している。平手友梨奈の周庭の、川久保玲の“不協和音”が今、交響したように聞こえた。

コムデギャルソンは1969年に設立された。半世紀を過ぎている。82年にパリコレに登場して、“黒の衝撃”と反響を呼んだ。DCブランドブームの80年代、黒ずくめのコムデファッションに身を包んだカラス族が世を闊歩した。84年にはコムデギャルソン論争が勃発している。思想家吉本隆明がファッション誌「anan」のグラビアページにコムデギャルソンのスーツに身を包んで登場。資本主義のぼったくり商品を宣伝したとして作家・塩谷雄高が痛烈に批判、両者の激しい論争が繰り広げられた。

これに意外応答、見解を示した人物がいる。 村上春樹だ。87年刊の『出る国の工場』は安西水丸と共にさまざまな製作現場を探訪するルポ本で、コムデギャルソンの章がある。題して＜思想としての洋服をつくる人々＞。春樹はコムデを＜柔らかラディカリズム＞と評して、60年代後半のカウンターカルチャーの機運を源としているのではないか、と推察した。そう考えれば「吉本埴谷論争もそれなりの必然性が見えてくる」と。

そこで彼が取材するのは、川久保玲ではない。デザイナーの指示を受けて洋服を作る現場の人々だ。コムデサイドは頑強に取材拒否し、春樹は猛烈にしつこく交渉する。結果、コムデ側が根負けして明かされたのは…東京下町、江東区の一軒家の2階で、笠屋のオジサン一家が働いていた。 コムデギャルソンのイメージとかけ離れている。しかし、このオジサンこそ、矜持ある一級の職人であり、コムデを支えているとわかる。

村上春樹が『ノルウェイの森』を出版するのは同じ年で、今やノーベル賞候補の世界的作家だ。まったくテレビには出ない。川久保玲と似ている。反発を呼ぶコムデギャルソンの孤立した頑なさを、春樹は「僕の人間的特性と酷似している」とも記していた。

川久保玲が「不協和音」と発したのは、今回のショーの作品が異色の素材の組み合わせによること…のみではないだろう。コロナで制限があり、できないことが多い状態に「しょうがない」と慣れてはいけない。むしろチャンスとして強く前へ出るパワーにしたいと彼女は言う。長く活動を続け、揺るがない一つの信念として“反骨精神”を挙げた。「いつも憤りを感じながら、それをエネルギーとしてやってきた」と。かつて柔らかくとも見えたカリスマデザイナーは、実は、真にラジカルな人だった。逆境にあって、内に秘めた信念があらわになる。 きらびやかなファッションを支える、反骨精神。この苦難の時代に、鳴り響く川久保玲の“不協和音”を聴いた。

(出典：毎日新聞)

日本を代表するブランドで、反骨精神と力強い創造性でファッション界をリードし続けているコムデギャルソン。新型コロナの影響で、9月下旬から開催予定の2021年春夏パリ・コレクションに参加しないことに決めた。 レディースでの不参加は約40年前のデビュー以来初めて。デザイナーで社長の川久保玲が朝日新聞の単独取材に応じ、もの作りや今の社会への思いを語った。

―パリ・コレの期間後に東京で新作を発表予定。モデルが服を着て歩くショーを、映像ではなく生の現場で行うわけは?

服そのものを見ていただきたいから。名画を映像で見るのと美術館で本物を前にするのとは全然違いますよね。服は、人が着た方がこちらの言いたいことが伝わりやすい。説明するのは難しいけれど、人が服を着ると全てが自然にひとつになって、服がさらに強くなる。服と人の両方が歩み寄るからではないでしょうか。

―デジタル表現ではこぼれ落ちるものがあると?

デジタルでは半分も伝わらないと思う。 服の力や作った人の労力とか、空気感や臨場感……色んなことが混じり合いますから。

―コロナで外出自雨の時期も全く休まず仕事をしていたとか。

続けていないと作れなくなる止まったらおしまい。不安があるから前に進めるのです。

―店舗休業の影響は。

約1カ月の休業はビジネス面で痛手でした。自分で考えれば解決できるわけでもなかった。海外からの来店客もゼロ。リーマン・シヨックの時はまだ工夫ができたのですが。生産の現場も全部止まっていた。みんな大変で、それを今後乗り越えられるかというところじゃないですか。

―10月に東京で発表する新作については。

制作中で悩んでいます。何が欲しいのか、と自分に問いかけているところ。まだ遠くにぼやっとしているけれど、強いて言えば、あるものとあるものが上手に収まらない感じ。不協和音?うまく合わないけれどそれが心地良く見えてくる場合もあるような。

―今の気分を言い当てられたように思えます。

コロナで生活が制限され、前に進もうという気が薄れてきている。またそれが弁解にもなり、新しいもの作りや高みを目指した挑戦、リスクを取ってでも前進することが忘れられることを心配しています。経済も回らず生きにくい毎日ですが、耐えて、先を見て、新しい挑戦をしなければ。簡単な解決方法はないのです。止まってはいけないと思う。

―最近、社会に対して無関心な人が増えて、そうした感覚がファッションにも及び、熱のないゆるい格好が主流になっています。

感じない方が楽だから、本当に困っていないからでは。 苦労したことから生まれるものを知らないからだと思います。 また、自分が自分でありたいという意識が薄く、周りと同調することで安心しているので、無難な服装でよくなる。着るものも含めて他人と違いたいという欲求がますます弱くなってきたのは、特に女の人たちだと思います。

―男性よりも女性?

仕事も家庭も後押しが少なく厳しい状況でしょうが、昔ほど男性社会ではなくなってきたのに、何でも無難でいいと思う女性が多くなっている気がします。

―年齢を重ねても、なお反発心や創作意欲を維持できる原動力は何ですか?

いつ自分に力がなくなるか、不安です。ただ、私にとって生きることはイコール仕事、作ること。それしかないのです。自分ができることをやるしかない。私は、怒りのエネルギーを作ることに向け、どなたかを元気にするもの作りができればと思っています。

―テクノロジーが発展し、何もかもが行き過ぎたような現代。人間の力や心、ファッションを含めたアートの力では打開できないのでしょうか?

人間は感じる生き物。デジタルで作るものよりも、人が直接気持ちを込めて懸命に作ったものに私は価値を置いてきた。現実にはもう過去には戻れないけれど、自分の仕事の中で実行するのみです。

(出典：朝日新聞デジタル)

コムデギャルソンのデザイナー、 川久保玲 は常に新しさに挑んできた。それが2019年春夏の作品では「デザインしなかった」という。「内面的なデザイン」に向かった川久保に聞いた。

――過去5年間のオブジェ風の表現から一転しました。

「抽象的なイメージを形にして、服ではないような形を作ることはある程度やりがいはありました。しかし、もう新しさを感じなくなったのです。常に新しく、強く、人の心に刺激を与えて前に進むことを目指してきたけれど、その方向では次の新しさを見つけることができなかった。そして、デザインしないことがデザインではないかと気づきました。心の中を探って、出てきた中身を素直にシンプルな形で出すしかないと」

――それが「内面的なデザイン」ということ?

「色んな形を作ったり装飾をつけたりしない服を、素肌に直接着る。そんな単純なことが、内面的なファッションではないかと思いました。ショーでは素肌を強調するために、柄物のボディースーツをモデルに着せました。その上に着た服はモノトーン。心地良い生地で、きれいに仕立てた服にあえてハサミで切れ目を入れて壊してしまう。それだけがデザインでした」

――ハサミを入れることに意味はあるのですか。

「後で気づいたのですが、ハサミを入れることは古いものを断ち切って次に進むということ。自分なりに納得しました。ストレートに切っただけに見えますが、そう見せるためにはかなり技術が必要でした。探して、探してようやくたどりついた線なのです」

――人間の手による仕事が大事だと?
「ええ、ある気持ちを持って、じかに入り込まないと本物は作れない。それが着た時に何かしら感覚に影響します。そういうことを考えないで過ごせば安価なだけの服や毎日同じ服でも構わないのでしょうが、何か考えて生きていれば本物の服が必要になるのだと思います」

――最近のファッション界には、新しいデザインよりもショーの演出や売り方で新鮮に見せる傾向がありますが。
「ファッションはもう少し、まず作ることそれだけに力を注がなければならないと思います。」

(出典：朝日新聞デジタル)

パリ同時テロから13日で2か月を迎えた。20日からは、紳士服のパリコレクションが始まる。コレクションに参加するファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」のデザイナー川久保玲さん(73)は、「変わらない姿勢を貫くことが、テロに屈しないという意思表示」と語る。

服の概念を打ち破るような独創的な作品で世界の注目を集める川久保さんに、創作への思いを聞いた。

――同時テロで襲撃された劇場「バタクラン」はコム・デ・ギャルソン社のブランドの一つがショーの会場に使ったこともある。平和が脅かされていることをどう思うか。

「パリには現地法人があり、社員もいる。身近な場所でテロが起きたことは衝撃だが、どんな社会情勢にあっても、自分の仕事や生活をいつも通り続ける。同じ姿勢を貫くことが、テロを起こした人に対して『負けない』『屈しない』との意思表示になる。」

「今月22日、パリで紳士服のショーを行う。3月1日からの婦人服のコレクションにも参加する。1991年の湾岸戦争の時も、ショーを自粛するブランドもある中、自分たちは同じ姿勢で仕事をしてきた」

――2013年秋のパリコレで、既存の服と一線を画すという意味で「服ではないものを作る」と宣言し、アート作品のような新作を発表した。多くのブランドが売りやすい服を発表するのと対照的だ。作品点数も50点から20点余りに減らした。その真意は。

「以前はショーで発表した服をそのまま店頭に出してきたが、最近は、人々の新しいものへの興味が薄れ、よりわかりやすい服が歓迎されるようになった。パリコレはクリエイション(創作)をぶつける場と捉え、ビジネスを考えずに作りたいものを作ると決め、突き詰めた表現をするようにした」

――社会には「前へ進もうとするパワー」が大切-15年10月のパリコレのテーマは「青い魔女」。その意図は。

「新しいもの、今まで目にしたことがないものを作りたい。魔女は強い女性の象徴。人は周りと違う考えや行動をとる魔女を恐れ、消そうとした。『魔女のような存在は世の中には必要で、認められなくてはいけない』という現代に通じる価値観を服で表したかった」

――14年のパリコレは「薔薇と血」がテーマ。血しぶきを思わせる赤い服が衝撃的だった。伝えたかったことは。

「これまでに宗教や政治など様々な争いで血が流れてきた。薔薇といってもきれいな薔薇ではない。作るものを通して、人間の性、誰もが持っている、内面的な悲しみ、悩みなどを表現した」

――何から創作の刺激を受けているのか。

「最近は、刺激を受けることは少ない。四十数年も作り続けていると、何かを見たり聞いたりすることでは十分でなく役に立たない。全く何もないところから何かを探す作業。作ることは自分との闘い」

――創作とビジネスとのバランスをどうとっているのか。

「店頭では、ショーで発表した服の特徴を部分的に取り入れた服をそろえている。ビジネス戦略として、店によって社内の別のデザイナーが手がける服やベーシックな服のシリーズなど、異なるコンセプトの商品をミックスして置くようにもしている」

「売れることを考えずに作ったショーの服だが、想像以上の注文がある。『突き詰めて作った服だからこそほしい』との声がうれしい」

――ファッションの力とは。

「社会には新しいものや刺激、前へ進もうとするパワーが大切だ。ファッションも前に進むエネルギーがあるから面白い。ファッションだけでは世の中を変えられないかもしれないが、常に挑戦する気持ちで新しいことを提案し続けるのが使命だと思っている」

(出典：YOMIURI ONLINE)

川久保玲が語る「気持ち」。
それは、まるで見たこともない形の黒と白の葬列。パリコレで衝撃を呼んだコムデギャルソンの秋冬コレクション。「別れの式」と表現されたその「服」に込めた川久保玲の「気持ち」とは。

本誌編集長の渡辺三津子が2年ぶりのインタビューに臨みました。「いつも同じことしか話せません」と「いつも」語り始めるその言葉は「いつも」新しい。

この号の全体のテーマは何なのでしょうか?

渡辺全体的には「Find You style」という大きなテーマを掲げています。スタイルを見つけるための強さや、常識にとらわれない考え方、「男展」「女厳」ということにもこだわらずに自由に服を選んでたようといったファッションテーマも入ってきます。

…あまり関係のないテーマかもしれませんね(笑)

そんなことはないです(笑)。スタイルを確立する強さということで、コムデギャルソン(以下CDG)をイメージする人は多いでしょうし、私たち自身も最新のCDGのコレクションからインスピレーションを得てこのテーマを考えました。この号には欠かせない特集だと思っています。秋冬コレクションは「別れの備式」という言葉で表現されていましたが、これにはどういった思いがこめられていたのでしょうか。

その言葉通りのものです。別れること……送るも送られるも含めて、そういった気持ちの入った服という意味です。

ボーヴォワールの作品にも、「別れの式』という本がありますが、それと何か関連があるということでは、ないのですよね?

どちらかといえば「送られる人」「送る人」というふたつの立場という話をしていたのですが、いつのまにか「別れの儀式」という言い方になっていました。

そうだったんですか。

そう説明したつもりだったのですけれど。しかし確かに「別れの儀式」ではありますから、それで良いとは思いました。

前回は「薔薇と血」で赤をイメージしたコレクションで、どちらかというと「死」ではなく「生」といった部分により無点を当てたコレクションだったかと思います。

「血」で表現したかったのは、むしろ、あまり綺麗ごとではないほうの「血」でした。どの時代もいつも、政治的な争い、宗教の争い…テリトリーの争い…いずれも血がともなうことが多いでしょう。番活といっても綺麗な番ではなくて、「血」のイメージをフォローするような番活。綺麗なピンク色のではなく、「血赤」の色の番級だったのです。ですから、これもまたあまりハッピーなテーマではありませんね。

その前は「モンスター」。

あまりハッピーではないですね(笑)。つきつめた表現と、「日常で着ていただけるもの」とを分けました。

前回、2年前にインタビューさせていただいたときは、「服ではないものを作る」というお話を伺いました。

「服ではないものを作る」というのは、ベースとなる大きなテーマです。服ではないものをつくるということを申し上げても皆さんには説明にならないようですから、(コレクションごとに)さらにきっかけとしてのテーマをえてお話ししています。もとは同じです。そうしないと新しいことは見つからないという意味です。服でないものを作るということは「目的」ではないですが、そういった姿勢で、そういった角度で服づくりを始めるという意味でお話ししました。

そういった制作姿勢の根本はずっと交わらないと思いますが、制作姿勢の発想を4シーズン前からちょっと変えた、違うことを始めた、という発言もありましたね。

私自身の中での話です。それまでは、コレクションを作ったらそれをそのまま市場で成立させなければならないという状況だったのですが、新しいことを探すうちに自分の中でも新しいものへの追求と、市場で成立させることの両立が難しくなってきました。そこで、つきつめた表現と、ある程度その空気を引き継いだ「日常でも着ていただけるもの」とを分けました。今まで以上に強いものを、と思うとそれは市場に乗りません。ですからある程度分けないとビジネスとして成立しない、と。

分けたことによってジャーナリストたちの反応はより熱狂的になったと思います。

実際には使えませんね。いかがですか?(笑)。撮影の場は少なくなるのではないですか?たとえば他のブランドの服と組み合わせて撮影するということもできないでしょう。おのずと、撮影の機会は非常に少なくなります。

ただ、写真家からは「CDG特集を撮りたい」というリクエストが多くなりました。ビジュアルを作ることを仕事にする人にとっては、コレクションがとても強いものとしてとらえられています。また、実際の売り上げについても増加しているというお話も聞きましたが。

ある程度は、(コレクションの)イメージを汲み、その流れの中のものを造るという意味では、「なんとなくコレクションの服を着る」というよりはメリハリをつけて着ていただけるのではないかと思います。

メッセージや衝撃性というものは、強くなった印象を持ちます。先ほど「送る」「送られる」の両方の側のコレクションだというお話でしたけれども.…別れからは「死」というものを想像せざるをえません。

ズバリ、そうです。その場のことです。

究極の別れ、ということですね。

そうですね。ただ、もちろんさまざまな別れがありますので…たとえば若い人がお友達と別れることでもありますし、いろいろな別れがあります。そのときは、それはもちろんしいし悲しい。別れの先にある新しい人生新しい気分はありますが、それでも別れの一はとても寂しい、悲しいものです。色も、全や赤でも良かったのかもしれませんが、たった23点足らず(のコレクション)ですので、ひとつの点に絞り込みました。

ここ数シーズン、時張されたフォルム、考えを超えたフォルムが出ていますが、それは死や別れという意味においてフォルムというものが何か意味を持つということなのでしょうか。

それはあまり直接的ではありません。新しいことを探す中から、今までになかったものが生まれたということです。

死という発想が浮かんだのは、血の赤の世界に登延するような不幸なイメージと、そこで生きる強さというような考えとが繋がっていたのでしょうか。

そういうムードなのでしょうね、きっと。強いことを表現すると、ついそこまで行ってしまいます。

これまでで初めてですか?別れや死を語られたのは。

そうです。

(出典：VOGUE JAPAN)